Знакомство с Игорем Дадиани получилось случайным. В Калугу он приехал с режиссером Светланой Дружининой, с которой много лет дружит и работает, для участия во всероссийском фестивале исторического кино «Угра». Мы встретились с ним в фойе театра и поговорили о работе над новыми проектами, а также о том, как выглядеть модно и при этом сохранить индивидуальность.
Серая практичность
- Вы успели рассмотреть калужан и то, во что они одеты?
- Наша практичность заставляет нас одеваться во все серое. Но это свойственно не только вашему городу. Серая масса, обезличенность присущи не только Калуге, но и всей России. Ярких пятен очень мало. Но, знаете, что меня порадовало? То, что на открытие нашего кинофестиваля зрители пришли по-праздничному одетыми. А это дорогого стоит.
Хочется, чтобы в нашей жизни было больше праздников. И не обязательно это день рождения, помолвка или свадьба. Праздник, для которого делаешь вечернее платье, можно придумать самому. Было бы желание. Нужно всего лишь сменить направление в жизни и идти по освещенной улице! Праздник делаем мы сами - для себя, своих любимых и близких.
«Несерьезная» профессия
Свой собственный праздник души Игорь Дадиани делает уже 15 лет, хотя интерес к профессии модельера появился в глубоком детстве.
Но в нашей семье считалось, что есть серьезные профессии, а есть увеселительные. И моя принадлежность к актерству и всему тому, что с этим связано, даже не рассматривалась. В итоге я получил серьезное академическое образование. В модельный бизнес пришел уже в достаточно зрелом возрасте.
Сейчас Игорь Дадиани живет и работает в Чебоксарах, где открыл свой Дом моды. Он является создателем костюмов для шести исторических фильмов из цикла «Тайны дворцовых переворотов» Светланы Дружининой и боевика «Мальтийский крест» Александра Иншакова. Сейчас работает над грандиозным проектом - мюзиклом «Коко Шанель», премьера которого состоится весной 2014 года на сцене Большого театра. Помимо этого будет делать костюмы для выступления российской пары фигуристов на Олимпиаде в Сочи.
То, что я делаю, в первую очередь должно нравиться мне, - говорит мой собеседник. - Тогда и человек, для которого это создается, будет испытывать восхищение. И еще у меня есть правило: из моей примерочной женщина должна выйти королевой! И не важно, делали мы вечернее платье или классический костюм. Королевой можно сделать абсолютно любую женщину! Размер не имеет значения!
Мода для тружениц
- А как вы оказались в проекте «Коко Шанель»?
- Мы очень дружим с Сашей Васильевым. Это человек, который всегда меня восхищал. Он часто приезжает ко мне, мы много общаемся. Работу над проектом «Коко Шанель» предложили ему, но Саша в силу своей занятости отказался. И когда его спросили, кто бы мог это сделать, сказал: «Только Игорь Дадиани». Вот такой реверанс с его стороны мне!
Этот проект - очень серьезная для меня вещь. Одно дело, когда работаешь в жанре фэнтези: что сочинил, то и будет. А здесь историческая личность, жизнь которой делится на строгие, четкие этапы, которые невозможно перенести, смикшировать или забыть о них.
Мода - явление социальное, которое связано с экономикой, промышленностью. Если мы говорим о Коко Шанель, то эпоха и время сложились так, что она оказалась там, где ей нужно было быть. Тогда господствовали кринолины и корсеты. Многие женщины от них устали. К тому же началась война, которая заставила людей экономить. И Коко сняла корсеты. Появился трикотаж, который женщина могла надеть и снять без посторонней помощи. Вот она - отправная точка. То, что создавала Коко, делалось для женщин, у которых не было размеров 90–60–90. Это мода реальных женщин-тружениц.
- Как вы думаете, возможна ли в мире моды еще одна революция, подобная той, которую совершила Коко Шанель?
- Я думаю, она произойдет, когда мы с вами соприкоснемся с инопланетными существами. Думаю, что это однозначно случится. Вот тогда и появится новая форма взаимоотношений, новая пластика, новые ткани.
Модный приговор Игоря Дадиани
- Как найти компромисс между тем, что модно, и тем, что идет конкретному человеку?
- На этот вопрос могу ответить словами моей мамы. Есть четкое понятие: красиво - некрасиво, нравится - не нравится. Каждый из нас в душе дизайнер и модельер. На интуитивном уровне мы чувствуем, что нам идет, что не идет. Мода - это всего лишь рекомендованная, предлагаемая форма, выраженная в рисунке, цвете, ткани, которая может быть использована в вашей одежде. Но это не означает, что данной рекомендации нужно следовать жестко.
- Сейчас пользуются большой популярностью программы вроде «Модного приговора». Вы бы хотели выступить в качестве ведущего или эксперта на подобном проекте?
- Нет, не хочу. На мой взгляд, лучше Саши Васильева и Эвелины Хромченко эту программу никто не сделает. Зачем пытаться придумывать что-то лучшее, если об этом уже говорят профессионалы?
- Есть ли какие-то общие рекомендации, как выглядеть красиво, которые вы могли бы заочно дать многим женщинам?
- Если вы знаете, что у вас между ног, извините, есть большое пространство и там может пройти кулак, то не надо надевать леггинсы так, чтобы они облегали вас полностью. Если ноги кривые, найдите смыкающуюся точку, которая позволит понять, какой длины должна быть юбка или платье. Если торс длинный, а ноги короткие - наденьте короткий пиджачок. Если у вас красивая талия, но очень широкие бедра, затяните талию и сделайте расклешенную юбку. Она может быть либо короткой, либо в пол - в зависимости от того, какие у вас ноги.
Но самое главное - женщине нужно поверить в саму себя и убрать все комплексы: ноги не такие, грудь не такая, лицо не такое. Это все надуманное. Я всегда говорю: каждый человек уникален, это абсолютное совершенство природы, переплюнуть которую невозможно.
За плечами известного российского кутюрье Игоря Дадиани победа на конкурсе "Платье года" с эффектной работой из витражного стекла "Синяя птица".
А еще - участие в Днях российской культуры в Монте-Карло, где его костюмами восторгалась княжеская семья Монако, создание коллекции по заказу израильской алмазной биржи. И так далее, и так далее...
Также Дадиани - создатель костюмов для шести фильмов из цикла "Тайны дворцовых переворотов" Светланы Дружининой и боевика "Мальтийский крест" Александра Иншакова.
Вот уже двенадцатый год художник, коренной москвич, живет в Чебоксарах и утверждает, что чувашская земля стала ему родной.
Российская газета : Игорь Георгиевич, как вы угодили в кино?
Игорь Дадиани: Восемь лет назад в Орле на одном из конкурсов красоты я познакомился со Светланой Дружининой, она была в жюри. Мои наряды ей так понравились, что известный режиссер кричала "Браво!" словно восторженная девчонка. Очень непосредственный человек. На фуршете мы разговорились. И вдруг чуть позже я получаю от нее сценарий и предложение стать художником фильма "Тайны дворцовых переворотов". Конечно же, сразу согласился.
Дружинина распахнула передо мной двери своей костюмерной. "Вот, - сказала она мне. - Здесь все, начиная с "Гардемаринов". Сумеете навести порядок, будем работать вместе".
Я рылся в этом море исторических костюмов счастливый. В кино работать безумно интересно. Порой приходится принимать нестандартные решения. Например, однажды герою Юрия Соломина понадобились усы. Мои волосы подходили идеально и по цвету, и по структуре. Пришлось расстаться с шевелюрой.
РГ: И все же в первую очередь вы кутюрье, создатель уникальных платьев. Мечтали стать модельером с детства?
Дадиани : Абсолютно нет. Хотя воспринимал красоту с малых лет. Отлично помню, как в четыре года увидел кинокартину "Королева Шантеклера" с великой Сарой Монтель. Ее красота, костюмы, песни произвели на меня большое впечатление.
Мама хотела, чтобы я был медиком, как она. В восьмом классе предложила мне сходить в морг. Почему нет? Но когда я увидел огромные ванны, где в хлороформе плавают трупы, меня возмутило пренебрежительное отношение к людям, пусть даже неживым.
В итоге я окончил НИИХВ Академии наук, в 26 лет стал кандидатом педагогических наук. Родители сказали - принесешь кандидатскую, можешь делать, что хочешь.
Вот я потом и делал, что хотел. Наверное, тогда они сильно пожалели о своих словах, потому что первым делом я проткнул себе дырку в ухе, надел огромные штаны-шаровары и модные тогда "космические" очки из пластмассы. Когда в этом виде предстал перед родителями, повисло молчание.
Но этим все не закончилось. Я поступил в ГИТИС. Правда, не закончил, наша преподавательница, известная актриса, сказала, что с моей специфической внешностью в актерстве будет слишком сложно.
РГ: А как вы оказались в Чебоксарах?
Дадиани : Сначала мы с супругой переехали по семейным обстоятельствам в Марий Эл, она оттуда родом. Там меня неожиданно пригласили в швейную компанию, работал как проклятый. А потом грянул кризис 98-го и в одночасье пропали все накопленные деньги. Тогда супруга сказала: "Игорь, а не начать ли нам свое дело?" И я стал создавать свои модели. Я был счастлив, потому что наконец занимался тем, что люблю, и еще за это деньги получал.
Потом Николай Федоров, который был тогда президентом респуб-лики, пригласил меня в Чебоксары. В Чувашии дивные люди. Сначала я был один в совершенно чужом городе. Потом приехала жена, я перевез родителей. И теперь отсюда уже больше никуда не уеду - здесь могилы моих мамы и папы, чувашская земля стала мне совсем родной.
РГ: Знаю, что по отцу вы представитель древнейшей княжеской фамилии Грузии, состоящей в родстве в царицей Тамарой, супругой принца Мюрата Саломэ Дадиани, Ниной Чавчавадзе-Грибоедовой. А каких кровей ваша мама? И вообще, что в вашей жизни семья?
Дадиани : Мама тоже голубых кровей - из старинного польского рода Потоцких. Она была моим другом, самым лучшим и единственным на всем белом свете. Папа был очень жесткий человек, с ним у меня никогда не было близких отношений. Хотя он был интеллектуал, превосходно играл на фортепиано, у него было европейское образование. До революции папа несколько лет провел в Париже.
Я рос любимым ребенком в семье. Не избалованным, а именно любимым. Знаете, вседозволенность и свобода - две большие разницы. У меня всегда была своя точка зрения, и родители меня слышали. Это очень важно, когда ты говоришь и тебя слышат. Другое дело, что мое мнение могли не принимать, но всегда объясняли, почему "нет".
Когда мне стали известны истории обоих родов - Дадиани и Потоцких, стало понятно, почему для меня просто невозможно было совершить тот или иной проступок - "Не позорь фамилию!". Словом, узнав историю семьи, я понял в своей жизни все.
Кутюрье Игорь Дадиани уверен, что, какие бы катаклизмы ни случались с человечеством, женщина всегда будет стремиться себя украшать. В Чебоксары, в Дом моды модельера, художника по костюмам, историка моды Игоря Дадиани, клиенты порой прилетают на частных самолетах. Его костюмами восторгалась княжеская семья Монако, и израильская алмазная биржа ему заказывала создание коллекции. На протяжении нескольких лет именно Игорь Дадиани создает уникальные по своей красоте и сложности наряды в стиле XVIII века для фильмов из цикла «Тайны дворцовых переворотов» Светланы Дружининой. Мы поговорили с именитым кутюрье о том, что такое мода, почему одежда перестала быть пышной и богато украшенной, как снимается историческое кино и какая одежда нас ждет в будущем.
Fashion как зеркало эпохи
– Мода – явление социальное, оно связано с экономикой, промышленностью. Прежде 10 тысяч крепостных крестьян в холщовых юбках и рубахах обслуживали человек 10 дворян, имеющих возможность носить богато украшенные платья и меха. Не говоря о том, что золотое шитье, кружева, вышивание бисером, стеклярусом, скатным жемчугом делалось в монастырях. Потому что только у монашек помыслы были чистыми, и они ничего бытового не могли пришить к ткани.
– И мода отражает эпоху и настроения. Вы же знаете, насколько аскетичной была одежде военных и довоенных лет. Есть мысль, что когда что-то серьезное должно произойти, в воздухе витает это предощущение, и оно находит отражение в одежде тоже. Она становится более жесткой, правильной, без излишеств. Вспомните моду 1940‑х – очень красивая, подчеркнутая, строгая. И вспомните, как резко поменялась одежда после войны. Женщины устали ходить с плечами, в облегающих вещах. Им захотелось пышных юбок, корсетов, бантов, кучи гороха, сумасшедших цветов – канареечного, розовой фуксии. Изменилась и обувь – появились маленькие лодочки, каблучок-гвоздик. Не хочу походить на вещую птицу, но сегодняшняя одежда мне напоминает ту, довоенную, конца 1930‑х годов, и это пугает…
– Сегодня все унифицировалось – дизайнеры, художники больше не имеют национальности, все перемешано. Но при этом европейцы одеваются иначе, чем американцы. И только в России женщина в норковой шубе поедет в троллейбусе. Только русская женщина на каблуках и при мейкапе пойдет выносить помойное ведро или заскочит в ближайшую булочную за булкой хлеба. Правда, иногда это стремление «быть красивой» доходит до абсурда.
Мода будущего
– Сегодня нет времени на сложносочиненную одежду, а в будущем, судя по всему, его будет еще меньше. Так что, с одной стороны, принципиально вряд ли что-то изменится. С другой стороны, иными будут, конечно, форма одежды, цвет. Но как все это изменится – вопрос. Сегодня люди хотят красивую, модную, но при этом практичную одежду. И чтобы она дышала, чтобы была гипоаллергенной.
– Я думаю, что будущее в первую очередь за синтетической тканью, которая очень практична в уходе. Посмотрите на спортивную профессиональную одежду – она хорошо стирается, пропускает воздух. И термобелье, которое сегодня становится все более актуальным, оно ведь тоже не из натуральных полностью материалов. Так что с синтетикой нам придется смириться.
– Появятся инновационные ткани. Но! К любой новой ткани надо приспособиться. Сейчас возникли голографические ткани, ткань 3D. Чтобы получить из нее шедевральное платье, вовсе не нужен какой-то особый крой. Достаточно легкого приталивания, ткань сама начинает играть. Только надо понимать, что такой материал лишает человека индивидуальности, лица, голографическая ткань становится важнее, чем сам человек, надевший одежду из нее. Оправа оказывается самодостаточной.
– Может быть, одежда будет облегающей, а может быть, наоборот, свободного кроя. А может, одежда станет подобна спецодежде. А может, случится катаклизм, и все начнется сначала – холщовые, грубо сшитые рубахи для одних и меха для других. Но как бы то ни было, уверен, женщина будет оставаться красивой, непредсказуемой, любящей и желающей быть любимой. Поэтому даже при любой спецодежде милое, очаровательное создание куда-нибудь да нацепит бантик.
Королева из примерочной
– Я от мамы унаследовал одно простое, но потрясающее выражение. Сейчас все говорят «креативное», «модное», «стильное». А у мамы было одно мерило: «красиво или некрасиво». И не важно, сколько денег. Ко мне однажды прилетела на собственном самолете дама, я был в ужасе – как можно одеваться так безвкусно! Мне важно, чтобы из моей примерочной люди выходили, ощущая себя королевой или королем. Это реально для любого человека вне зависимости от его размеров и недостатков.
– Надо просто учитывать свои минусы и работать на свои плюсы. Если торс длинный, а ноги короткие – наденьте короткий пиджачок. Если между ног, извините, большое пространство, не надо надевать облегающие брюки. Потом у каждого своя граница – одна может себе позволить невероятное декольте, другая нет. А что касается мужчин – кто-то может ходить павлином, а для кого-то и лишняя пуговица на шлице уже преступление!
– И не пытайтесь сэкономить, купив вещь по принципу «три в одном». У меня бывают такие заказчицы: сшейте что-нибудь, что я могла бы бы надеть на работу, а потом в этом же пойти в театр. Во-первых, театр – это конкретное понятие. В «Современник» не надо приходить в натуральных мехах, в бриллиантах и так далее. Этот образ хорош для театров оперы и балета. Ну а если все же хочется «три в одном», то выход такой – маленькое платье и сумка, набитая аксессуарами.
Правда о трухмальных юбках
– Немного об историческом кино. Мне повезло работать со Светланой Дружининой, это безумно интересно. Нужно встать на место того человека, который шил костюмы в прошлые времена. О чем он думал? Как он подбирал ткани? Как он шил? Надо знать историю. Вот у Пикуля написано: «Она шла в “трухмальных” юбках». И мне важно не только знать, что это накрахмаленный подъюбник, но и попытаться передать в кадре тот уникальный звук, который он издавал при движении, – треск, похожий на хруст крекеров.
– Но снимать историческое кино сегодня невероятно сложно – мало кто может потянуть такие дорогие проекты. У меня на одно императорское платье ушло 18 метров парчи, его вышивали золотом полгода. Или, например, шелковый платочек для Анны Иоанновны вручную вышивали гладью три месяца. Чтобы, когда Инна Чурикова подносит его к лицу вытереть слезы, мы видели только глаза и платочек – не купленный, а как будто из той эпохи.
– Дружинина меня многому в жизни научила – либо делать, либо не делать вовсе. Маленькая халтура рано или поздно вылезает обязательно в самых неожиданных вещах. Но когда зритель слышит звук «трухмальных» юбок, когда он видит этот «настоящий» платочек, все эти мелочи, у него возникает ощущение правды – он как будто сам оказывается среди этих героев прошлого.
Елена Боброва
Мюзикл о Коко Шанель станет, пожалуй, самой ожидаемой премьерой театрального сезона. Одной из главных интриг готовящейся постановки стали костюмы, созданные известным российским модельером Игорем Дадиани. Его роскошные работы невероятно точно передают эпоху первой половины ХХ века и дух свободной и независимой женщины, воплощенный великой Шанель.
Платье живет на подиуме в течение полутора-двух минут, а на сцене порой еще меньше. В мюзикле о Коко Шанель есть героиня второго плана, которая приходит к ней, скидывает пальто и показывает платье во всей красе. Это пальто я создавал в течение двух месяцев, потратил на него множество сил и энергии. При этом вся сцена заняла полторы минуты. В этом и заключается невероятный труд дизайнера.
Дружба со Светланой Дружининой
Я много работал на конкурсах красоты в качестве стилиста и модельера, ездил по стране. На одном из праздников красоты, проходившем в Орле, членом жюри была режиссер и актриса Светлана Дружинина. В момент, когда победительнице надевали корону, она кричала «браво» моим нарядам. По окончании церемонии она предложила мне стать художником картины «Тайны дворцовых переворотов».
Костюмы для мюзикла «Коко Шанель»
Историческая достоверность
Работая над фильмом «Тайны дворцовых переворотов», я читал книги Валентина Пикуля. Его размышления на тему истории своей точностью в описании напоминают мне пластическую хирургию. Его внимание к деталям позволило создавать максимально идентичные костюмы. Во время съемок в Грановитой палате, ее директор Елена Гагарина, глядя на мою работу, поинтересовалась, кто позволил взять коронационное платье императрицы Елизаветы. Похожая история произошла и с большой императорской короной. Аренда мосфильмовской копии стоила около 60–80 тысяч рублей в сутки, поэтому я решил сделать дубликат дубликата. Карен Шахназаров, генеральный директор «Мосфильма», тоже не сразу поверил в то, что это наша собственная работа.
Любимая эпоха
В моде я люблю роскошь и наглость цвета барокко. Мне также близок модерн, и в мюзикле о Коко Шанель мне посчастливилось работать именно с этой эпохой. И, конечно, я в восторге от 40‑х годов ХХ века. Очень хочется поработать в кино про военные годы, ведь форму армии Гитлера шил Хьюго Босс, и, на мой взгляд, никто не смог придумать что-либо лучше ни до, ни после.
Великая Шанель
История Коко Шанель - яркий пример, когда из ничего можно сделать что-то. Это утверждение справедливо и для ее биографии, и для подхода к моде этой великой женщины. Она росла без родителей, воспитывалась в церкви и, скорее всего, стала бы домработницей, полотеркой или швеей. Однако она видела цель, двигалась к ней и в итоге достигла. На мой взгляд, это очень поучительная история для современной молодежи.
Удобство против шика
Я не во всем согласен с принципами Коко Шанель. Мне кажется, что женщину нужно украшать. Шанель совершила революцию в женской моде, убрав прилегание и приталивание, создала удобную одежду для жизни и работы. Однако позднее рынок «съел» ее. Женщина не хочет ходить только в комфортном мешочке, ей нужно к чему-то стремиться и развиваться. Поэтому появился Диор с его блеском и голливудскими красавицами, и выше него только звезды.
Аксессуары для мюзикла «Коко Шанель»
Работа над мюзиклом
Всего для мюзикла о жизни Шанель будет изготовлено около 350 костюмов. В сентябре я привез последнюю сцену спектакля - коллекцию 1954 года. Тогда Коко было уже 72 года, и ей было нелегко выдерживать конкуренцию с Диором. Однако она сумела сделать невероятное, буквально подняла саму себя. Ее коллекцией из 20 моделей будет заканчиваться спектакль. Сделать их копии было невероятно сложно, потому что на сегодняшний день осталось всего 4 платья. Одно из них в Париже, три других в Нью-Йорке. Мне пришлось изучать оставшиеся эскизы, хотя Шанель плохо рисовала.
Внимание к деталям
Детали в одежде для меня все! Они характеризуют эпоху, манеры, быт, само ощущение жизни. Для создания образа важно учесть нюансы от маникюра до шейных платков и зонтиков. Деталь работает с нашим подсознанием и дает почувствовать время. Когда зрители увидят все костюмы на сцене, они поймут, насколько они современны. Заниженная талия, рукава «летучая мышь», шальвары - это 20‑е годы ХХ века, которые сейчас очень актуальны. Как и знаменитые жакеты Шанель, они нисколько не изменились.
Беседовала Алина Мазина
Снимок со своим автографом Игорь Дадиани подарил Юлии Яременко. На фото он и Светлана Дружинина в платье императрицы в коридорах “Мосфильма”.
Несмотря на молодость, дизайнер одежды Юлия Яременко уже имеет неплохой профессиональный багаж. В команде известного модельера Игоря Дадиани она участвовала в разработке костюмов к историческому фильму Светланы Дружининой “Виват, Анна!” из цикла “Тайны дворцовых переворотов”. О моде и специфике профессии, а также о том, как становятся модельерами, наша беседа.
Наше досье
Родилась Юлия Яременко на родине отца в Ростове-на-Дону. Ее мама преподавала в школе, отец по профессии водолаз. Через несколько лет после рождения дочери семья переехала в Чувашию, в школу Юля пошла уже в Чебоксарах. В 1994-м окончила с серебряной медалью школу № 53.
— Наверное, с детства увлекались шитьем?
— Различных кружков, в том числе “Кройки и шитья”, в конце восьмидесятых годов было предостаточно. Азы девочкам преподавали и в школе на уроках труда. Признаюсь, эти занятия не очень вдохновляли. Ну сколько фартуков на них можно сшить? Один-два, потом надоест. Более сложным вещам тогда почему-то не учили. В общем, сказать, что была домашним ребенком, проводившим вечера за швейной машинкой, нельзя. Так же как все бегала во дворе, вместе с мальчишками облазила окрестные стройки...
Несколько лет назад я узнала, что мой дедушка по материнской линии, живший в Чебоксарах, был неплохим портным, обшивал всю родню и соседей. К сожалению, он умер до моего рождения.
— Как же выбрала профессию?
— Сейчас с этим проще, в вузах открыт прием на соответствующие специальности. В середине девяностых годов прошлого века их просто еще не существовало. Я рассуждала так: для того, чтобы научиться делать красивую одежду, нужно знать ее “изнутри”. Я не пошла в училище. Там давали лишь техническую базу, мне же хотелось большего. В пединституте был технолого-экономической факультет, где помимо всего прочего обучали специальности конструктора одежды. Можно сказать, из этого факультета позже в Чебоксарах “выросло” высшее швейное профессиональное образование, сейчас здесь готовят и технологов, и конструкторов одежды. В 1999-м получила диплом учителя труда, экономики и черчения. Впрочем, уже тогда знала, что в школу не пойду. Хотя на педагогической практике вроде получалось неплохо, я четко понимала, что это не мое. Мне хотелось работать с одеждой.
— Давайте разберемся с терминами. Чем отличается дизайнер одежды от модельера?
— Ничем. Это два разных названия одной и той же профессии. Слово “дизайнер” пришло с запада позже, оно универсальное: есть дизайн одежды, интерьера, ландшафта... В российской градации профессии значатся, например, модельер-конструктор и конструктор-модельер. Их отличие лишь в том, от чего отталкивается специалист: от рисунка или, например, от ткани и силуэтной обрисовки. Впрочем, всегда первична идея. Мы постепенно приходим к западной технологии производства: задается идея, модельер работает с общими тенденциями, задумывает коллекцию, конструкторы и технологи берутся за техническую часть, прорабатывают мелочи и детали, затем наступает черед производства.
— Помните свой первый заказ?
— Да, это было в 1999 году. Понадобились костюмы для девичьего танцевального ансамбля при дворце детского творчества. Руководитель коллектива пришел ко мне по рекомендации знакомых, объяснил задачу: костюмы нужны для исполнения испанского фламенко. Это уже задавало определенный тон и даже цветовую гамму. Я ответила: “Давайте попробуем”.
— Как попали к Дадиани?
— Это произошло через несколько месяцев после окончания вуза. Я трудилась в экспериментальном цехе “Паха тере”. Объявления, что Игорь Дадиани набирает помощников, я сама не видела. Мне сообщил об этом кто-то из коллег. Решила попробовать, пришла на собеседование. Игорь Григорьевич вместе с главным конструктором Алексеем Михайловичем Потехиным посмот-рели мои работы. Отбор я прошла в числе еще 6-7 человек. Мы разрабатывали конкретные фасоны на заданную тему. Творчество у Дадиани стало для меня хорошей школой. Ведь как в конце девяностых годов поступали в ателье даже высшего разряда? Клиент из готовых фасонов, которые “спускали” из Москвы, выбирал понравившийся, определялась ткань для пошива. Далее с готовыми лекалами трудились закройщики. Эта система сохранялась на протяжении десятилетий... В Доме мод Игоря Дадиани уже тогда практиковали иной, индивидуальный подход. Знаете ли вы, что многим людям просто не подходит симметрично пошитая одежда, поскольку идеальные фигуры встречаются весьма редко. В большинстве случаев левая и правая стороны тела имеют едва заметные диспропорции. Это обязательно следует учесть при изготовлении костюма. Кроме того, вещь можно идеально посадить на фигуру, но красить человека она не будет. Тогда зачем вообще ее делать? Талант Дадиани в том, что ему при помощи костюма удается подчерк-нуть личность клиента.
— Расскажите об интересных заказах...
— Мне всегда интересно работать с театральными, концертными нарядами, ведь они изначально должны быть неординарными, яркими и праздничными. Почему-то почти все подобные заказы Игорь Григорьевич направлял мне. Помню, делали арабские костюмы для балетной постановки о приключениях Али-Бабы. Одно из обязательных условий — они не должны стеснять движений. Мы объединили в единый костюм штаны, юбку и драпировку, хотя смот-рятся они как отдельно надетые вещи. Считаю, что получилось весьма удачно.
Свои требования у цирковых артистов. Однажды к нам пришли циркачи-лилипуты. Какая-то у них случилась экст-ренная ситуация, потребовались новые костюмы. “Экипировка, — объясняли они, — должна быть не простая, напоминать матрешку: движение рукой — и под одним снятым костюмом появляется другой. И так несколько раз”. Нужно было сконструировать одежду так, чтобы нижние слои были незаметны для зрителей. Кроме того, продумать систему застежек.
— В прошлом году на кинофестивале в Чебоксарах Светлана Дружинина, представляя фильм из серии “Тайны дворцовых переворотов”, выразила благодарность Игорю Дадиани.
— Работа над костюмами к фильму “Виват, Анна!” шла в 2005 году. Игорь Григорьевич руководил всем проектом, ему принадлежит большинство художественных решений. Вместе с тем отдельные участки распределялись между его помощниками. Мне довелось потрудиться над нарядами для императ-рицы. Всего их сшито более десяти. По ходу сюжета она появлялась то в коронационном платье (на снимке), то в дорожном, то в домашнем. Играла императрицу Инна Чурикова.
— Она приезжала на примерку?
— Нет, это мы ездили к ней на “Мосфильм” с частично пошитыми нарядами. Специфика здесь такова: костюм должен соответствовать историческим канонам, однако наши современники не привыкли к корсетам. Актрисе же элементарно должно хватать воздуха для игры в этих нарядах. Поэтому при пошиве учитываются параметры ее фигуры. Такой же подход при изготовлении костюмов всех главных героев.
— Даже по фотографии видно, что пошив платья императрицы отнял много времени...
— Узор каждой детали костюма уникален. Вышивка стеклярусом выполнена вручную.
— А вы способны сами воплотить то, что задумали?
— Вообще-то на производстве есть швейный цех, негоже отнимать хлеб у швей. Тем не менее да, я могу сшить то, что придумала. Швея получает представление о результате своего труда только в самом конце, модельер же уже во время обдумывания видит вещь во всех деталях. Моя задача — воплотить этот мысленный образ в реальный, а именно обеспечить швею всем необходимым, чтобы у той ничего не застопорилось ни на одном этапе.
— Говорят, гладко было на бумаге... Случалось, что ошибались?
— Поначалу, когда не учитывала какие-то мелочи. Ведь ткани могут деформироваться, выцветать, осыпаться... Все это необходимо знать. Кроме того, одним людям идет одно, другим другое. Например, носить одежду из шелка могут не все. Некоторые ощущают дискомфорт. Обычно в этом случае предлагаем другие ткани или используем заменители шелка.
— Какая одежда предоставляет больше простора для творчества: женская, мужская или детская?
— (задумалась)... Мне сложно сказать. Конечно, в основном приходится работать с представительницами прекрасного пола, они чаще меняют вещи. Однако в последнее время появилось немало мужчин, которые также заботятся о своем внешнем виде, следят за модой. Мужская одежда отличается от женской, ее не разукрасишь и бантиков не навесишь... Здесь совсем другая философия. Интересно работать и с детьми. Считаю, простор для творчества модельерам в настоящее время предоставляют новые ткани и новые способы их обработки.
— Когда пришло ощущение, что пора отправляться в свободное плавание?
— В 2006 году проснулась жажда самостоятельности. Трудиться под чьим-то началом, с одной стороны, хорошо — все риски на этом человеке. Игорь Григорьевич не ограничивал в творчестве, но оно было, что называется, на заданную тему. Я ему объяснила, что хочу начать свое дело, он меня понял. Оформила документы и стала частным предпринимателем. Сейчас у меня собственная команда.
— В эти дни в Чебоксарах находится делегация из немецкого города Боденвердера — родины барона Мюнхгаузена. В программе ее пребывания — встреча со взрослым и детским клубами “Мюнхгаузен”. Вы ведь тоже сотрудничаете с “мюнхгаузенами”?
— Да. Как-то ребятишки из детской художественной школы нарисовали Мюнхгаузена с женой и детьми. Эти рисунки попали в Германию. Немцы удивились, ведь барон никогда не был женат. Новочебоксарцы пояснили, что им стало жалко самого правдивого рассказчика на свете, ведь он так одинок. Так появилась идея, чтобы на всех мероприятиях Мюнхгаузен появлялся не один, а с женой. Придумать и изготовить для нее наряд взялась я.
— Домашних обшиваете сами?
— Иногда что-то готовлю в качестве подарка. Когда вижу, что вещь пришлась по душе и человек радуется ей, мне очень приятно. Например, люблю делать сюрпризы жене брата. Стани-слав с семьей приезжает в Чебоксары редко. Он врач-подводник, окончил Военно-медицинскую академию, служит на Тихоокеанском флоте.
