Кристиан Диор говорил: «Среди всех цветов, только глубокий синий может составить конкуренцию черному. У них одинаковые достоинства». Именно в этой фразе великого кутюрье искала вдохновение для своей второй коллекции в Доме Dior нынешний креативный директор Мария Грация Кьюри. Осенне-зимний сезон, по ее мнению, раскрасится во все оттенки синего, фаворитом будет, конечно же, деним.
Кстати, довольно неожиданное решение для Dior: французский бренд редко работает с этой достаточно демократичной тканью. В этом сезоне по подиуму в Париже ходили модели в джинсовых комбинезонах, расклешенных джинсах и джинсовых куртках, будто бы снятых с плеч работников элитной стройки.
Показ Dior, осень-зима - 2017-2018
Эстетика безобразного, так популярная среди современных дизайнеров, не коснулась Марии Грации Кьюри. Комплекты, которые она создает для Dior, сияют женственностью и красотой. Она умело играет с прозрачной тканью и сложными фактурами бархата и кожи. Береты на головах моделей создают образы настоящих парижанок. Dior остается синонимом элегантности, несмотря на то что с приходом женщины-дизайнера революция в бренде все-таки состоялась.
По теме
Ранее известный своими жесткими силуэтами и четкими формами французский Дом все больше и больше отклоняется в сторону. New Look Кьюри не такой структурированный, черно-белых комплектов все меньше, а вот цвета, летящих тканей и викторианского духа все больше. Возможно, это влияние Valentino, все-таки дизайнер провела там немало лет. А возможно, действительно новый курс Dior. Как бы то ни было, мечтать о платьях от Christian Dior не перестанет ни одна девушка, мечтающая почувствовать себя максимально женственной.
Текст: Диана Гербер
Твитнуть
Класснуть
Мария Грацию Кьюри - первая женщина, возглавившая модный дом Christian Dior, находится на своем посту ровно год с момента ее назначения на пост креативного директора в июле 2016. Выбор ее на эту должность был встречен широким общественным одобрением, во-первых, из-за ее потрясающей работы в доме Valentino, а во-вторых, из-за того, что этот пост впервые заняла женщина.
Но с тех пор ее деятельность оценивается неоднозначно. В Valentino, где она работала со своим партнером Пьером Паоло Пиччиоли, ее модели приносили дому рост продаж. В Dior ее работа прекрасно воспринимается публикой и знаменитостями, но прохладно модными критиками. Тем не менее, белые футболки с надписью "we should all be feminists", стоимостью 710 долларов, разлетелись как горячие пирожки. Впрочем, и прозрачные платья с вышивкой, и платья в бельевом стиле от Марии Грации Кьюри однозначно полюбились звездам стритстайла и знаменитостям.
.jpg)
.jpg)
"Меня воспитывали с мыслью, что это возможно - жить в зоне комфорта. И что для женщины образование особенно важно, как раз для того, чтобы занять эту зону комфорта. Но сейчас я не верю в эту идю. Не существует никакой зоны комфорта". - сказала Мария в интервью The New York Times.
Чувствует ли сама миссис Кьюри себя на своем месте? Ее квартира находится в самом центре Парижа и выходит окнами прямо на Люксембургский сад, но, кажется, модельер все еще аутсайдер в этом французском городе. Ее французский все лучше, но с заметным итальянским акцентом, а свое восхищение она и сейчас выражает исключительно словом "bellissima".
Мария родилась и выросла в Риме, получила там образование, вышла замуж, работала для домов Fendi и valentino, растила детей. Ее муж остался жить в Риме, двадцатилетняя дочь Ракеле учится в Лондоне, а двадцатитрехлетний сын Николо получает образование в Риме.
"Для меня снова жить одной это как вернуться во Флоренцию в 1990 год. Я чувствую себя как студентка, начинающая все с нуля". - говорит миссис Кьюри.
Конечно, Мария не студентка, хотя ее апартаменты в Париже выглядят слегка необустроенными: на стенах уже есть фото и картины, но книги так и разложены стопками по всем комнатам. Она не новичок в мире моды, ведь ей удалось занять место в одном из самых известных и люксовых модных домов, прибыль которого за последний год только от линии haute couture измеряется двумя миллиардами евро. И этот пост накладывает на нее огромные ожидания. Ее предшественниками были Ив Сен Лоран, Марк Боан, Джанфранко Ферре, Джон Гально и Раф Симонс - все громкие имена в мире моды.
И критика тут неизбежна. Кьюри успела выпустить для дома уже несколько коллекций, в том числе две haute couture.
После выхода первой кутюрной коллекции Бриджит Фоли, журналист Women’s Wear Daily, заявила, что "Если Кьюри хочет продолжать работать в Dior, то ей нужно четче отграничивать свои коллекции для этого модного дома от своих работ в Valentino".
первая коллекция haute couture Марии Грации Кьюри для модного дома Dior
После выхода коллекции read-to-wear почти полностью в синем цвете в марте этого года Кэти Хорин, критик The New York Times, написала: "Я задаюсь вопросом, подходящий ли миссис Кьюри человек, чтобы возглавить Dior. Ее дизайн не выглядит как французская высокая мода, он скорее похож на отличную итальянскую одежду в спортивном стиле". Впрочем, стоит заметить, что Кэти была и остается огромной поклонницей Рафа Симонса.
коллекция Christian Dior ready-to-wear осень-зима 2017-2018
Но кажется, что такая критика мало беспокоит Марию. "Невозможно нравится всем. Всегда будет кто-то, кто выскажет критику. Ее можно слушать и она может быть интересна. Но в конечном счете, важнее всего верить в себя и в то, что ты делаешь, ведь ты не можешь просто отменить свою сущность".
И похоже, она права, ведь интерес покупателей к модному дому Dior только растет. Кьюри - женщина, создающая одежду для женщин в мире моды, который до сих пор куда благосклоннее относится к мужчинам дизайнерам. "Когда ты женщина дизайнер, то считается, что ты в большей мере женщина, нежели дизайнер" - говорит Мария. Она верит в то, что высокая мода - вне времени, но линия ready-to-wear должна четко соответствовать моменту и потребностям женщин, должна предоставлять вариации, обеспечивать комфорт и уверенность"
Коллекция Christian Dior ready-to-wear весна 2017
Мария совсем не соответствует архетипу дизайнера-гения, замучено интеллектуала, рефлексирующего над длиной подола. Она живая, открытая, обожает командную работу и практически не сидит одна в своем офисе в Dior, предпочитая активно взаимодействовать со всеми коллегами.
Многие дизайнеры, как и многие критики, считают, что работа дизайнера - это постоянное изобретение чего-то нового, но Мария внимательно относится и к прошлому модного дома. Она изучает и переосмысливает работы своих предшественников, так знаменитое лого гальяно “J’Adore Dior” превратилось у нее “J’Adior” и вновь возникло на футболках, туфлях и аксессуарах.
Наследие модного дома особенно важно именно сейчас, в 70-летнюю годовщину, когда Dior открыл огромную выставку со своими архивами. "Мне нравится идея, жить рядом со своим прошлым. Возможно, потому что я родилась в Риме, где мы окружены историей. Я считаю, что важно уметь красиво жить со своим прошлым в настоящем."
Fashion-редактор, стилист
В минувшую пятницу Мария Грация Кьюри, первый в истории модного дома Dior креативный директор-женщина, представила свою вторую коллекцию прет-а-порте в парижском музее Родена. При создании осенне-зимней коллекции 17/18 Кьюри вновь обращается к богатому наследию Диора и его последователей, что в общем-то оставляет место, чтобы развернуться и самой, так как идеи великого кутюрье дают огромный простор для реинкарнаций и переосмысления. Ведь Кристиан Диор влюбил весь мир в пышные юбки, прямые платья с низкой талией, коконообразный силуэт.
В своей первой коллекции Мария Грация обращалась к идеям не только самого Диора, но и его последователей, а в этот раз она остановилась на послевоенной эпохе: в ходе шоу Dior можно увидеть современную версию знаменитого образа Chevrier из кутюрной коллекции сезона осень-зима 1949−1950. На пике в этот раз оказался и берет — самый французский из всех головных уборов.
Популярное
Но самое значимое изменение произошло с любимым цветом Диора — черным. Он был активно представлен в первой коллекции Марии Грации, но теперь уступил место своему родному брату — темно-синему, «navy blue». Интересно, что к этому оттенку был неравнодушен и сам Диор: «Среди всех цветов только темно-синий может конкурировать с черным, ведь они оба — одного и того же качества», — написал он в своем« Словаре моды».
Наверное, более удачного цвета для этой коллекции быть просто не могло. Мария Грация — дизайнер, который четко осознает силу« месседжа», посыла коллекции. Она явно дает понять, что одежда — это гораздо больше, чем демонстрация предпочтений, вкуса или материального достатка.
Леди Диор сегодня — женщина, наделенная силой духа и активной позицией. «Я бы хотела, чтобы люди знали о сестре Кристиана Диора Кэтрин, которая во время Второй Мировой войны присоединилась к Французскому Сопротивлению, за что была отправлена в концлагерь», — объясняет Кьюри.
Позиция сильной женщины — основная для философии Дома. И феминистские идеи, активно транслируемые Марией Грацией в прошлой коллекции, нашли свое продолжение и в осенне-зимней.
Осенью эта мысль была высказана прямо, когда появилась на футболках« We Should All Be Feminists» и «Dio®evolution». Весной она эволюционировала в идею равенства и, как следствие, униформы, для которой темно-синий цвет — наилучшее решение.
« Я считаю, что цвет — это отличительный знак сообщества… А темно-синий — это цвет униформы. Если есть что-то, что хорошо говорит о равенстве, так это — униформа», — утверждает дизайнер.
Ну и если говорить об униформе, легко догадаться, что через каких-то полгода абсолютно любой предмет новой коллекции — берет, платье, жакет, комбинезон из денима или просто джинсы — непременно станет частью личной униформы каждой женщины, разделяющей позицию дома Dior.
Итак, темно-синий. Этот цвет обладает безусловной властью, отличаясь таинственной красотой, магией и космическими отсылками.
Темно-синий — цвет ночного неба. Идеальными принтами для полотна такого цвета, разумеется, стали звезды, кометы и луна. Эти изображения на платьях намекают на мистическое увлечение Кристиана Диора картами таро, гороскопами и гаданиями.
Впрочем, эта тайная сторона увлечений кутюрье уже была освещена Марией Грацией в ее дебютной коллекции, став одним из её трех китов. А в этот раз уже известная история только дополняет и оттеняет глубокий синий оттенок.
Ещё одним неоспоримым достоинством темно-синего оттенка в контексте творчества Марии Грации оказывается то, что это абсолютно« бесполый» цвет: он одинаково хорошо подходит и мужчинам, и женщинам. Показ открывала модель Рут Белл — манекенщица, удивительным образом сочетающая в себе стопроцентную андрогинность и стопроцентную феминность. Она и ее сестра-близнец Мэй Бэлл стали лицами весенне-летней кампании дома Dior. Две модели на фото отображают две стороны одной женщины: первая — чувственная, ранимая и романтичная; вторая — сильная, храбрая и энергичная.
Рут Белл, «открывающая» показ Dior
Этот образ повторяется и в будущем сезоне: Рут на подиуме демонстрировала идеальный синий жакет с запахом и широкие брюки. Такой образ навряд ли подойдет мужчине, но, приглядевшись, легко заметить, что от мужского в нем все же не так уж мало.
Модным домом Dior за всю историю его существования управляли многие талантливые дизайнеры, однако наиболее выдающейся личностью в этом плане является Мария Грация Кьюри. Именно она была первым креативным директором этого великого дома, и вся ее жизнь – воплощение истинной философии Dior: любовь и уважение к женскому полу.
Из-за своей бурной деятельности ни один дизайнер не вызвал столько противоположных мнений за последний год, как Мария Грация Кьюри. Кристиан Диор очень ценил и уважал эту женщину, а наличие у нее таланта сподвигло художника взять на работу Марию Грацию в качестве самостоятельного, независимого дизайнера. Он сделал все возможное, чтобы молодая девушка могла беспрепятственно творить и воплощать в жизнь свои смелые замыслы.
Добро пожаловать в беззастенчивый, безошибочно римский мир Марии Грации Кьюри, где сахарное покрытие становится привлекательным, и где честность – это Евангелие. Это женщина, которая ушла из Валентино, когда продажи находились на рекордном пике. Она отказалась от больших денег из принципа, и этим снискала уважение среди множества мужчин. Среди них самый великий – Кристиан Диор, которому она была бесконечно преданна.
Личная жизнь и взгляды великой феминистки
Фактическим мужем Марии Грации являлся Паоло Регини, который также был дизайнером. Он был отцом ее драгоценной дочери Рэйчел и сина Николая, однако так и не сумел стать для нее настоящей любовью. По признаниям самой Марии, только во время работы с Кристианом она ощущала себя по-настоящему свободной и независимой.
Свой первый сезон мод в доме Dior, исторически населенном мужчинами-дизайнерами, она начала с вышитой юбкой с длинным рукавом и белой футболкой с надписью «Мы все должны быть феминистами». Критики быстро повесили на нее ярлык дизайнера-активиста. Это, по их мнению, было новым духом модного дома Диор. «Люди думают, что я хотела сказать что-то конкретное на тот момент, но нет, - утверждает Кьюри. «В тот момент я хотела выразить что-то такое личное, и в то же время это было настолько глобально, что это было в звездах и луне. Странно». В последующем году она узнала, что любая волна трендов, созданная домом Диор, ощущается во всем мире, поскольку сам Кристиан Диор создал дом, который оказывал значительное влияние на моду во всем мире. Он был первым дизайнером, который уловил глобальный смысл бренда как явления еще в 1947 году.
«Кристиан Диор много размышлял о стиле женщин во всем мире», - говорит она в Токио в апреле, свернувшись калачиком на диване в «Grand Hyatt» в джинсах, куртке для фехтования и этой феминистской футболке. Ее пальцы украшены гигантскими коктейльными кольцами. Это происходило в японской столице весенне-летнего шоу Chiuri 17 haute couture, созданного в сказочном образе заколдованного леса. «Если вы сейчас заинтересованы в моде, вы являетесь частью сообщества. Модные люди - это международное сообщество», - отмечает она. Ее интенсивный первый год глобальных изменений послужил катализатором развития мирской философии г-на Диора, в которой для женщины уготовано новое, более почетное место. Мир женской моды огромен и разнообразен, и в этом убедиться можно собственноручно, посетив магазин https://glem.com.ua/bryuki-shorti/bryuki-zhenskie/ .
Феминизм и мода в одном флаконе
На параде суфражисток она произнесла фразу, которая изменила сознание многих женщин того времени: «Мы должны чувствовать свои инстинкты. Мы должны определить себя и свое место в этом мире. Это не мир мужчин, это мир людей, и женщины в нем должны занимать почетное место», - подчеркивает она.
Вся жизненная философия Марии Грации Кьюри скрыта в следующих словах: «Я инстинктивная женщина, я не слишком задумываюсь о последствиях. Я просто делаю то, что хочу», - говорит Кьюри в своем парижском ателье в июле, за несколько дней до открытия ее выставки. «Иногда вы влюбляетесь в белую майку, а иногда хотите красивое платье». Кьюри верит в своего рода врожденную, глобальную, феминистскую моду. В здании Диора она решительно марширует в пустой конференц-зал в одном из этих драматических юбок-костюмов из своей новой коллекции. Ее решительно расстегнутая куртка свободно висит на худощавом теле, она садится во главе стола длиной почти в милю, оглядывается и начинает говорить. Она говорит, как истинная наследница Кристиана Диора. Словно она – его дочь, впитавшая наиболее желаемые черты своего предшественника. Она женщина, и она – это Dior.
Мария Грация Кьюри занимает пост креативного директора Dior чуть более года. Об этой роли она никогда и не мечтала. «А все почему? - спрашивает она. - Да потому что до меня эту позицию никогда не занимала женщина».
Мы расположились в просторном зале парижского офиса Dior. На стенах позолоченные зеркала. Над головой - пара хрустальных люстр. Все остальное оформлено в фирменном диоровском бледно-сером: потолок, стены, диван, пара стульев с овальными спинками в стиле Людовика XVI. 52-летняя Кьюри вся в черном. Черные брюки, черная блузка, черные туфли на каблуках и черная, как сажа, подводка для глаз. У нее светлые волосы и стрижка с четким пробором сбоку. Как и у Алессандро Микеле из Gucci, ее пальцы украшают массивные кольца, одно из них - череп Codognato, другое сделано по собственному эскизу Марии Грации.
С того дня, когда бывший креативный содиректор Valentino показала дебютную кутюрную коллекцию для Dior в Музее Родена во время парижской Недели высокой моды, прошло всего девять месяцев, однако не будет преувеличением сказать, что влияние Кьюри вывело модный Дом с 70-летней историей на новый уровень: при ней подиум стал площадкой для дискуссии о феминизме и искусстве.
На шоу весна-лето 2018 Кьюри напомнила широкой аудитории о творчестве еще двух великих женщин. Она создала на подиуме пространство в стиле тосканского сада Таро художницы и бывшей клиентки Dior Ники де Сен-Фалль, а также выпустила на подиум моделей в тельняшках с надписью «Почему не было великих художниц?» - заголовком легендарного эссе историка Линды Нохлин. Мария Грация предложила новое видение современной женщины Dior: она по-прежнему предпочитает наряжаться в бальное платье с туфлями на шпильке вечером, а днем носит лонгсливы, широкие джинсы, пару удобных ботинок на плоском ходу и сумку через плечо.
Вас называют дизайнером-активисткой. Как вы к этому относитесь?
Не думаю, что я активистка. Dior - все-таки о женственности. Когда я только пришла сюда, об этом твердил каждый. Окей, сказала я, мы должны ставить во главу угла женственность, но что она сегодня означает? Я стараюсь говорить о положении женщины сегодня и в будущем. Как мне кажется, вещи Dior должны придавать женщине сил. Одних цветочков для этого недостаточно. Я знаю, что многие люди испытывают ностальгию и мечтают жить в мире, который напоминал бы об этом прошлом, где Dior выглядит так же, как в 1950-х. Я и сама считаю, что воспоминания прекрасны, и очень ценю наше наследие. Если я современная женщина, которой хочется винтажное платье, то пойду в Didier Ludot и куплю тот самый Dior из прошлого. Но если я иду в современный бутик Dior - я хочу найти что-то, что будет одновременно говорить о богатом наследии и будет создано для сегодняшней жизни. Знаю, что есть и другие точки зрения на этот счет, я их уважаю, но моя точка зрения обозначена выше.
Марк Боан дольше всех был главным модельером Дома Dior, однако его влияние зачастую оставляют без внимания. Лично вас его работа вдохновляет?
Да. Если вы посмотрите на Ива Сен-Лорана, вы увидите, что его творчество ближе к тому, что сделал сам Диор. Марк Боан же полностью изменил образ Дома. Его силуэты в 1960-х стали четкими и короткими. Почему? Потому что в мире женщин тогда происходила революция, случился грандиозный сдвиг и в их собственных взглядах, и во взгляде общества на них. Это не дизайнер изменил линейку модного Дома, это женщины изменились, а дизайнер вовремя заметил, что его клиентки стали другими. Кутюрье должен понимать женщин. Иногда дизайнеров провозглашают революционерами. Извините, но это не так. Это женщина меняется, а дизайнер меняет подход к ней. Сегодня нам нужно понять новое поколение женщин, и это непросто. Современные молодые люди полностью отличаются от прежних: они потребляют больше информации, они гораздо индивидуальнее в своих мнениях. Если футболка сделана из хлопка, мой сын смотрит, в какой стране она сделана. Это совершенно новая аудитория, с другими ценностями и представлениями о том, что хорошо, а что плохо. Сегодня они могут купить модную одежду где угодно и за гроши воссоздать тот же самый образ с подиума. В этом мире люксовому бренду необходимо сохранить вес бренда, качество и мастерство и в то же время начинать заново диалог с этими новыми ребятами. И современный диалог должен быть о ценностях. Не только об одежде.
В вашей последней коллекции есть отсылки к работам Ники де Сен-Фалль. Как вы открыли ее для себя?
Придя в компанию, я сразу же начала работать над [выставкой в Музее декоративного искусства](/peopleparties/afisha/300_platev_dior_v_muzee_dekorativnogo_iskusstva_v_parizhe/){: target="_blank" }, которая погрузила меня в историю Dior. У модного Дома длинная и богатая история, здесь работали совершенно разные дизайнеры, которым по-разному удавалось транслировать ценности Дома на протяжении почти 70 лет. Во время своих исследований я нашла фотографии Ники де Сен-Фалль в одежде Dior и ее письма с просьбой о платье, адресованные Марку Боану. Я начала собирать информацию про Ники, и постепенно в коллекции начал вырисовываться ее образ и ее представления о женственности. Ники начинала в 1950-х как модель Dior, она была действительно красивой. Близкие уговаривали ее стать актрисой, а она решила заняться изобразительным искусством во времена, когда женщинам зарабатывать в этой сфере было практически невозможно.
Вы показали на подиуме футболки «Почему не было великих художниц?» Почему вам кажется, что этот вопрос сегодня все еще следует задавать?
Если женщине «не повезло» и у нее не было возможности ходить в престижную школу, она не родилась в обеспеченной семье, а государство не с силах помочь - ей будет очень непросто достичь успеха не только в сфере искусства, но и в любой другой области. Я думаю, что подобная мысль до сих пор сидит у женщин в голове. Представляя, как будет тяжело, девушки даже не пытаются заниматься тем, чего бы им на самом деле хотелось. Очень часто люди меня спрашивают: «Вы когда-нибудь представляли, что окажетесь в Доме Dior?» - «Нет». - «Но почему?» Потому что до меня женщина никогда не занимала этой должности. Я верила, что работать в модной индустрии возможно, и, если честно, мне очень повезло, потому что начинала я в Fendi, где работают невероятные женщины, которые поддержали меня. Но почему у меня внутри были такие установки? Они каким-то образом были во мне на уровне ДНК, то есть проблема эта не только внешняя, но и внутренняя. Невозможно поверить в то, что ты можешь что-то сделать, если патриархальный мир твердит, что женщина этого не может. Я не думаю, что на сегодняшний день в мире найдется хоть одна девочка, которая верила бы в то, что может стать Микеланджело. Скорее всего, она скажет: это слишком трудно, это невозможно. Этот страх живет внутри нас, и мы сами себя ограничиваем.
